Ночная фотография или как фотографировать ночью

Уроки PHOTOSHOP

Правильные настройки для ночной фотографии

Если Вы собрались фотографировать ночью, и надеетесь, что Ваша фотография получится качественной с технической точки зрения, необходимо правильно выставить настройки фотоаппарата. Современные фотоаппараты имеют функцию автоматической настройки параметров, которая достаточно хорошо справляется в большинстве случаев, но, так как автоматические настройки рассчитаны на съемку при хорошем освещении, то при недостатке света автоматика, скорее всего, не сможет угадать правильные параметры. Поэтому фотографировать ночью необходимо в ручном режиме.

Начнем, пожалуй, с главного параметра при ночной фотосъемке - это чувствительность матрицы, или ISO. Компании, которые выпускают фотоаппараты, гордо рекламируют то, что их модели обладают возможностью снимать с очень высокими значениями ISO. Но в большинстве случаев это рекламный трюк, на который не стоит обращать особого внимания. Дело в том, что при высоких значениях ISO на фотографии появляется сильный цветовой шум, поэтому на высоком ISO Вы можете попробовать сфотографировать, но лишь для того, чтобы убедиться, что вышло не очень. Подробнее про ИСО читайте на страничке Что такое ISO на самом деле.

Какие же значения ISO надо выставлять для ночной фотографии, чтобы чувствительность матрицы стала выше, но не появились видимые шумы? Ответ на этот вопрос зависит от конкретной модели фотоаппарата, и дальнейшей обработки снимка. Чем фотоаппарат лучше (больше физический размер матрицы и самого пикселя, светосильные линзы), тем более высокое значение ISO можно устанавливать. Здесь все постигается опытным путем. Для начала я бы посоветовал придерживаться следующих значений: на полнокадровом фотоаппарате до 1600 единиц, на кроп-камере - 800. Вам лучше сделать несколько фотографий с разным значением, чтобы определить, какой вариант лучше.

Теперь о выдержке. Некоторые фотографы допускают высказывания, что выдержку можно устанавливать очень длительную, чуть ли не до бесконечности. Я бы возразил на это - чересчур длительная выдержка способна испортить фотографию. И не только. Ведь ночная фотография заключает в себе участки с абсолютной темнотой и несколько светящихся объектов, то есть изображение очень контрастное.

Известно, что матрицы не любят слишком яркого света, ячейки-пиксели от этого нагреваются и со временем портятся, поэтому, например, нежелательно наводить объектив фотоаппарата или видеокамеры на солнце, об этом даже в инструкции пишут. А при ночной фотосъемке получается, что яркие огни длительное время будут воздействовать на определенные участки матрицы, и на фотографии вокруг них могут появиться нежелательные ореолы. К тому же, при длительной выдержке черный цвет приобретает мутноватый оттенок.

А еще длительная выдержка увеличивает шансы на то, что кадр получится смазанный из-за движения объектов в кадре или самого фотоаппарата. Конечно, в том случае, если Вы намеренно хотите получить эффект смазывания снимка, например, проезжающим автомобилем, то варьируйте именно выдержку. Короткие выдержки подчеркивают движение объектов, смазывая их на четком фоне. Выдержки длиннее двух секунд показывают движение совсем иначе: например свет фар движущегося автомобиля превращается в полосы света, а сам автомобиль исчезает.

При ночной фотосъемке с помощью диафрагмы Вы можете влиять на глубину резкости. Параметры диафрагмы зависят от характеристик объектива, объекта съемки и эффекта, которого Вы хотите добиться, и выбираются в каждом конкретном случае. Когда у Вас цель получить лучи от фонарей, тогда закрывайте диафрагму и увеличивайте выдержку. Если в Вашем фотоаппарате присутствует стабилизатор изображения, то при съемке со штатива его нужно отключить.

Другие помощники при ночной фотографии

Теперь поговорим о других полезных штуках для ночной фотографии, и начнем с главного - это штатив. Пожалуй, без него что-либо сфотографировать ночью практически невозможно, либо крайне затруднительно. Ведь при малой освещенности выдержка ставится более длительная, чем обычно, и при съемке с рук на фото получатся просто размазанные пятна. Конечно, можно фотоаппарат установить на какую-нибудь плоскость, но к чему эти неудобства. В отличие от видеокамеры, для фотоаппарата можно приобрести простенький недорогой пластиковый штатив. Его преимущества в том, что он легкий и дешевый.

В продаже имеются еще и маленькие штативчики, высотой около 20 см, в дальних путешествиях я всегда использовал такой штатив, и нахожу его очень удобным приспособлением. У меня советский, стальной, сейчас таких нет. Такой штативчик легко помещается в обычную фотосумку, у него лишь один недостаток - если Вы решили сделать ночную фотографию в чистом поле, то Вам придется снимать практически от земли, а это не всегда хорошо. Если уж так получилось, что штатива нет под рукой, а сделать ночное фото очень хочется, можно найти для фотоаппарата какую-либо опору: скамейку или поребрик в городе, а в лесу - пни, камни, поваленные стволы.

При ночной фотосъемке можно экспериментировать со вспышкой. Например, четкая фотография человека на фоне размытых полос от фар автомобилей. Вы можете установить синхронизацию по задней шторке, вспышка сработает в конце экспонирования кадра, и движение объекта в кадре будет подчеркнуто смазанным шлейфом. Очень интересно попробовать запечатлеть ночную грозу, а точнее - молнию. Это требует определенного опыта и терпения, но награда - необычный снимок, которым можно гордиться.

Конечный результат зависит от многих параметров фотокамеры. Пробуйте изменять способ замера экспозиции - матричный, центровзвешенный или точечный. Обязательно запоминайте, в каких условиях, и при каких настройках Вы фотографировали, это поможет при анализе фотографии на компьютере. При слабом освещении иногда фокусировка не может правильно настроится, в этом случае постарайтесь фокусироваться на контрастном объекте или источнике света, а если их нет, то вручную.

Еще один важный момент: если Ваш фотоаппарат имеет функцию автоспуска, либо предварительного подъема зеркала, то при ночной фотографии их лучше задействовать. Пока объектив открыт, и изображение проецируется на матрицу, лучше стоять рядом с фотоаппаратом неподвижно, так как вибрация земли от шагов прекрасно передается через штатив. Также обращайте внимание на порывы ветра. На дисплее фотоаппарата Вы ничего не заметите, но снимок может немного смазаться. Всегда делайте несколько дублей, и лучше с разными настройками. В этом случае у Вас обязательно из нескольких десятков фотографий найдется парочка действительно достойных внимания.

Обработка ночных фотографий

Если Вы только начинаете фотографировать ночью, то Ваши фотографии, скорее всего потребуют дальнейшей обработки, поэтому лучше снимать в формате RAW. Этот формат можно обрабатывать без потери качества (почти). Понятно, что наиболее дорогой и качественный фотоаппарат с хорошим объективом позволит получить снимок более высокого качества, но обработка понадобится в любом случае. Дело в том, что даже самая дорогая и передовая техника все равно имеет некоторые ограничения.

Если ночная фотография сделана в пределах города, или другого населенного пункта, имеющего уличное освещение, то скорее всего весь снимок приобретет желтоватый оттенок. Соответственно его нужно убрать и постараться сделать все цвета наиболее близкими к реальности. В фотошопе для этого есть масса инструментов цветокоррекции.

Когда на одной фотографии присутствуют и темные, и яркие объекты, например, огни, то практически всегда эти огни пересвечены, и в них отсутствует цветовая информация. Затемнить их чаще всего невозможно, но можно обработать сияние, которое они дают, для усиления светового эффекта. В каких-то случаях его нужно усилить, в каких-то ослабить, это зависит от условий каждого конкретного случая, настроек фотоаппарата при съемке, и Вашего желания.

Следующий момент, так как ночная фотография требует длинной выдержки, то в ряде случаев могут появиться шумы. Поэтому нужно их подавлять, индивидуально подбирая настройки для конкретной фотографии. Значения настроек не должны быть большими, иначе есть риск потери резкости снимка. Если все-таки пришлось снимать при высоком ИСО, то есть технологии, позволяющие убрать шумы на фотографии, не теряя при этом четкость снимка, на уроках мы это изучим.

Опять же из-за длинной выдержки существует возможность снижения четкости снимка, так что иногда приходится добавлять фотографии резкость. Хочу заметить, что резкость фотографии увеличить невозможно в принципе, можно лишь сымитировать это с помощью инструментов яркости для определенных пикселей. Конечно, профессионалы для таких целей пользуются не фильтрами резкости, а другими способами, более сложными. Это последовательность нескольких фильтров и эффектов. Эта система непроста, и доступна не всем, требует гораздо большего времени, но зато и результат дает намного более качественный. Так что, если хотите делать выразительные ночные фотографии, учитесь, учитесь, и еще раз - учитесь.

Тема обработки фотографий в программе фотошоп - это слишком большая тема, и в одной статье рассказать все не получится, но у Вас есть уникальная возможность освоить программу. Я могу предложить Вам дистанционное обучение по работе в программе фотошоп. Вы научитесь не только обрабатывать фотографии, но и элементам ретуши, а также восстановлению старых фотографий. В наше время знания весьма полезны. Подробности на страничке Уроки Photoshop для начинающих.

Примеры ночной фотографии

Если материал был полезен - поблагодарите автора,
или расскажите о нем другим людям в социальных сетях

© Студия DV-PRO
Любое использование материалов с разрешения студии DV-PRO

Руководитель студии: 8 904 98 25 250
Редактор: 8 904 98 78 418