Потерянная Абхазия
Мы много раз бывали в Абхазии, начиная с первых лет после войны с Грузией и заканчивая прошлым годом. Посещали не только известные курортные места, но и отдаленные, глухие поселения, куда не ступала нога отдыхающего. Общались с местными жителями, для того, чтобы выяснить их отношение к жизни, к отдыхающим, к россиянам, к своей стране и ее настоящему. Мы любим природу Абхазии, и нам хочется, чтобы у других людей она также вызывала только приятные эмоции, не омраченные неприятностями. Особенно после последних событий с Российскими отдыхающими (надеемся, Вы смотрите новости).
Надо сказать, что Абхазия как место отдыха, сильно отличается от других стран. Не зная некоторых особенностей взглядов местных жителей, Вы можете попасть в неловкие, а то и конфликтные ситуации. Поэтому, искренне желая Вам приятного отдыха, мы хотим поделиться с Вами своими знаниями, которые помогут Вам сэкономить деньги, время и нервы (что иногда важнее любых денег).
Вы спросите, почему Абхазия "потерянная"? Читайте этот материал, и Вы поймете, что сегодня эта прекрасная земля, казавшаяся раем еще несколько десятилетий назад, практически утрачена в том дивном, добром и безмятежном виде и для россиян, и для представителей других стран, и даже для самих абхазов.
Отдых в Абхазии. Советы туристам и отдыхающим
День 16
Поездка в горы. Озеро Рица. Долина Авадхара. Озеро Мзы
3 сентября я встала ровно по будильнику, в 5 часов утра, ведь нужно было все собрать, чтобы отбыть на Авадхару и озеро Рица. Первое, что я сделала - выскочила на балкон, посмотреть на небо - на нем не было ни единого облачка, ни над горами, ни над морем. И солнце еще не думало вставать, только чуть зарозовел краешек небосвода. Я разбудила остальных членов нашей команды и пошла на кухню - готовить завтрак и складывать еду в сумки.
В половине седьмого, как и договаривались, позвонила Федору, мы договорились, что в 7 утра он будет ждать нас у подъезда. Мы оделись и вышли - машинка (белые "Жигули") уже была здесь. Погрузились все, и поехали. Маму посадили на переднее сидение, а сами втроем уселись сзади, радуясь, что все такие стройные.
Наш водитель сразу расположил к себе. Был он ровесником моей мамы - 68 лет, очень обстоятельный, спокойный, разумный, с чувством юмора. Машину вел без лишнего лихачества, но шустро, чувствовался немалый стаж за рулем. По просьбе Александра рассказал нам кратко историю Пицунды и своей жизни в ней. Родился он в 1947 году Лидзаве, когда Пицунды еще просто не было. Везде, где сейчас стоят ее дома, было болото. Сюда местные и заходить не рисковали, потому что много было малярийных комаров, и даже те, кто ехал из Гагры в Сухуми, старались подальше объехать Пицундскую низменность, чтобы не заболеть малярией.
Но пришли советские времена, в 1961 году болота осушили, малярийных комаров повывели, и стали строить 4-х этажные дома для служащих, а за ними и корпуса курорта Пицунда. К 1968 году новый город и курортный комплекс были готовы. Поначалу принимал он гостей преимущественно иностранных, а потом открыл двери и для советских граждан. Федор рассказал, что там, где сейчас стоит дом, в котором мы снимаем квартиру, он охотился с собакой на уток, топь была.
Сам он и телестанцию обслуживал, и поваром работал. Трое детей у Федора - два сына и дочь. Дочка в Гагре живет, сыновья в Пицунде кафе держат. А сам Федор овдовел несколько лет назад, живет теперь один, жалуется, что хозяйствовать надоело - и стирай, и готовь, все сам... Получает от России пенсию 5000 руб., подрабатывает частным извозом, да еще любит ездить на Бзыбь на рыбалку, форель ловить. А в горах водятся кабаны, косули, медведи, раньше он и на охоту ходил.
Так за разговорами мы выехали на Сухумское шоссе, свернули в сторону Рицы, проехали через поселок Бзыбь, где видели слева развалины Бзыбского храма 5 века, жилые и заброшенные дома (заброшенных, кстати, стало меньше с нашего последнего приезда). Дальше пошли вдоль дороги пасеки, палатки, торгующие горным медом. Но везде пока было пусто, люди еще не появились, ведь еще только половина восьмого утра. Кое-где по дороге брели коровы...
Совет: Александр несколько раз бывал в Абхазии один. Если и Вы приехали сюда в одиночестве, то можете не нанимать машину отдельно, что накладно, и не ехать с коммерческой экскурсией, что неудобно, а поступить следующим образом: до поворота с Сухумского шоссе на Рицу доехать на общественном транспорте, или на попутке. А уже оттуда едет большое количество экскурсионных автобусов с туристами и частных машин с отдыхающими. Вы можете попроситься с ними - одного человека с удовольствием подвезут, иногда даже бесплатно. Обратно возвращаться таким же путем, только не задерживайтесь на озере Рица долго, Вам нужно будет успеть присоединиться к кому-нибудь, пока не иссяк основной транспортный поток.
Доехали до водопада Девичьи слезы, не выходя из машины, показали маме и Василию это место, когда-то прекрасное, а теперь сильно обезображенное туристами - вдоль каменной стены водопада с сочащимися "слезами" были натянуты веревки, а на них болтались тысячи цветных лоскутков и обрывков тряпок. Это, типа, на счастье привязывают невменяемые отдыхающие. Какое счастье, если водопада, чуда природы, уже не видно из-за них...
Следующей точкой был контрольно-пропускной пункт на границе Рицынского природного парка, где все машины останавливались, чтобы заплатить проездной сбор, 350 рублей с человека. Дальше уже вокруг начали вздыматься настоящие горы, справа от дороги шумела прозрачная, голубоватая река Бзыбь. Но воды в ней было не так много, сказались два месяца относительно сухой погоды. Но все равно было очень красиво, мама и Василий, впервые попавшие в эти края, восхищенно вздыхали при каждом новом открывающемся виде.
Доехали мы до Голубого озера. Там уже стояли несколько экскурсионных автобусов и бродило довольно много туристов. Мы к ним присоединились, осмотрели и Бзыбь, и Голубое озеро, мама даже спустилась потрогать ледяную водичку дивного лазурного цвета. Потом сели в машину, и отправились дальше, к Юпшарскому каньону.
В одном месте через Бзыбь была натянута тарзанка, еще видели древнюю сторожевую башню на скале и подвесной мост. Вдалеке вершины гор уже начало освещать солнце, а у нас еще было сумрачно, и в открытые окна машины задувал довольно прохладный ветер. Проехали мы несколько тоннелей, слева какое-то время нас сопровождала река Гега, сменившая Бзыбь, а потом справа началась река Юпшара (в переводе "Бесноватая"). Кстати, один из тоннелей был построен с естественным освещением - в его стене были пробиты окна наружу, через которые и падал свет.
Вскоре мы остановились в Юпшарском каньоне, который еще называют "каменным мешком". Здесь дорогу окружают скалы с отрицательным уклоном, и лишь высоко виднеется узкая полоска неба. Скалы очень эффектные, с цепочками полукруглых пещерок внизу, с кустиками местных цветов на отвесных стенах. Немного подпортили вид, как всегда, сами абхазы. Во многих местах каньона понатыкали лесенок и лестниц, чтобы забираться на камни, площадки и т.п. И везде рядом с ними красовались таблички "Вход 20 руб.", "Вход 30 руб." Смех, да и только. Но по причине раннего времени "кассиров" еще не было, и если кто хотел куда-то подняться, делал это совершенно бесплатно. Торговцы еще только начали выставлять сувениры и вино. В каньоне было откровенно холодно, я даже подумывала, не надеть ли куртку.
Совет: В Юпшарском каньоне, да и в любом другом, интересном для туристов месте, Вам будут встречаться люди, которые станут требовать оплату за то, чтобы можно было подняться "на ту скалу", или войти "в тот ручеек". Имейте в виду, все такие требования противоречат даже абхазским законам. На въезде в национальный парк Вы оплачиваете сбор, и дальше можете любоваться абсолютно всеми чудесами природы без дополнительной платы, а также забираться, куда хотите, включая обзорные площадки. Исключение составляет только местный реквизит - вот, например, за фото с чучелом медведя у Вас могут попросить оплату. На остальные притязания смело показывайте квитанцию об оплате сбора за въезд в парк Рица.
Дальше мы поехали уже по горному серпантину, мимо поворота на Гегский водопад. Дорога туда такая, что на жигуленке проехать нельзя, так что поехали сразу на Рицу. Остановились еще на Чангарском карнизе, откуда открывается удивительный и дикий вид на пропасть и крутые склоны окрестных гор, а также дорогу, которую мы проехали. Чуть правее высилась громада горы Арабика (по-абхазски - Пшегишха) со срезанной вершиной. А еще в небе висела призрачная луна. Мы сходили на смотровую площадку, побродили по узкой дороге вдоль обрыва, и поехали дальше. Красота, конечно, поражала, но еще больше поражала свинская манера поведения туристов - под смотровой площадкой тоже высились горы - горы мусора. Несмотря на то, что рядом, и по всей дороге, стоят контейнеры для мусора.
Совет: По дороге до озера Рица примерно на середине пути есть ответвление, ведущее в еще одно изумительной красоты место - Гегский водопад. До него по горной дороге примерно 6 км, но проехать туда сможет только внедорожник, так как там множество каменных глыб и рытвин. Если Вы не имеете возможности проехать на транспорте, то эти 6 км. спокойно можно пройти пешком, и Вы не пожалеете о потраченном времени - река Гега бьет струей прямо из середины высокого утеса, а вокруг - живописная долина. К тому же, метров через 600 от основной дороги на Рицу Вы увидите еще одну достопримечательность - водопад Влюбленных, тоже эффектное зрелище.
Вот и озеро Рица. Федор остался у машины, а мы отправились к берегу. Нашим спутникам очень понравилось горное озеро, несмотря на застроенные кафе и сувенирными лавками берега. Оно и вправду было хорошо - лазурная спокойная вода в обрамлении гор, людей пока нет... На набережной, в ларьке, купили хачапури, поделили на четверых (стоил он, как большой, а размер оказался, как у плюшки). В воде плавали мальки форели, два парня подбирали мелочь, брошенную туристами с берега.
Александр предложил еще съездить на Молочный водопад, который на другом берегу. Федор повез нас туда. Посмотрели на тощий от засухи водопад, расстроились, что и там навязали веревок с тряпками, которых не было в прошлый раз. С этой стороны на берегу Рицы был маленький пляжик с прозрачной водой. Теперь нас ждал путь до Авадхары.
Совет: Недалеко от Молочного водопада находится одна из бывших дач Сталина, и, если Вы интересуетесь историческими объектами, советуем Вам посетить ее. За небольшую плату Вам проведут экскурсию по территории и внутри зданий, или просто дадут возможность прогуляться в этом живописном месте.
Дорога пошла в гору, местами это был вполне приличный асфальт, но кое-где он просто был смыт и содран, тогда дорога превращалась в грунтовку с камнями. Федор вел аккуратно, нас не особо трясло. Машин ни попутных, ни встречных, практически не попадалось. Хотели мы выйти у водопада "Птичий клюв", но увидели, что его зачем-то закрыли проволочной сеткой, а на нее безумные туристы сразу же навязали цветных тряпок. Мы еще останавливались на площадках, откуда хорошо было видно сверху озеро Рица, вот так оно мне нравилось больше - как драгоценный сапфир или аквамарин в оправе зеленых гор.
Вот мы уже доехали до бывшего курорта Авадхара, где стояло заброшенное здание с выбитыми стеклами, но были и несколько домиков новой постройки и деревянных бунгало с треугольной крышей, где жили отдыхающие. Мы решили на обратном пути к ним зайти, спросить, как здесь живется, сколько стоит снять такой домик. Федор в некотором недоумении задал вопрос, зачем нам ехать дальше, если вот она, Авадхара? Александр ответил, что нам нужно в долину реки Авадхара в конце этой дороги, чтобы там погулять по окрестным горам. А, сказал Федор, ну ладно, он туда никогда не ездил.
Дорога стала хуже. В одном месте встретился полуразрушенный бетонный мост, кое-как прикрытый железными листами. Там мы все, кроме мамы и Федора, вышли из машины, а они героически пересекли это сооружение. Федор еще потом смеялся - а, если старики утонут - не беда! Потом еще был деревянный мостик. По пути видели всяческие сарайчики, принадлежащие, наверное, пастухам, и палатки туристов, и их машины. Также заметили постройки с емкостями - в этом месте добывают минеральную воду из источника.
И вот мы прибыли в долину Авадхары. Чудное зеленое поле в лощине между гор, посередине которого протекает бурная горная речка. Там и сям разбросаны живописные раскидистые деревья. Здесь мы решили оставить ненадолго маму с Федором, чтобы сходить до озера Мзы. По карте туда было километров 5-6 идти, хотя местные "экскурсоводы", набивая цену, утверждали, что 7-8 км. Маме я предложила пока расположиться в тени деревьев, полюбоваться рекой, погулять по шелковой травке и подышать свежайшим горным воздухом. Место-то было райское! До начала пути мы еще перекусили, и двинулись в путь.
Совет: Если Вы решили сходить до озера Мзы самостоятельно, по прибытии в долину Авадхары Вы можете столкнуться с местными "экскурсоводами", которые станут Вам говорить, что без проводника Вы не найдете дороги, заблудитесь, или что пешком туда не дойти, слишком далеко, надо нанять лошадей... Не верьте - даже без карты, навигатора и компаса заблудиться по пути к озеру Мзы невозможно - дорога там одна, она хорошо натоптана туристами и заметна издалека. И трудной дорогу до озера Мзы не назвать, там нет очень крутых подъемов, узких троп над пропастью или бурных рек, которые надо переходить вброд. Дойти под силу любому здоровому человеку.
Перешли по камушкам речку (импровизированный мостик не заметили), пересекли зеленую долину и вступили под сень кавказского леса. Вокруг возвышались на 40-50 метров необъятные древние ели, ствол вдвоем не обхватить. Были и другие деревья, стол же мощные, хоть и привычные нам на Урале - березы, рябины. Да и трава под ногами тоже росла наша - подорожник, манжетка, мать-и-мачеха, репейник, папоротник.
В одном месте были выстроены загоны для лошадей, стояла пара УАЗиков, но людей видно не было, только один джигит в очках проехал на лошади. Предложил свои услуги проводника, но мы отказались. Дорога по лесу вела иногда достаточно круто в гору, периодически приходилось скакать по камням. Временами попахивало навозом - конные экскурсии-то регулярно проводят.
Мы преодолели очередной крутой подъем, вышли на открытую полянку, обернулись - а там дивный пейзаж! Высятся величественные вершины гор, четко прорисованные на фоне синего неба, их альпийские луга, водопад выше по течению Авадхары... Прямо дух захватывало!
Мы пошли дальше, переходили небольшие ручьи и речки, кое-где обходили грязные места, радуясь, что идем в сухую погоду. Во множестве встречались упавшие деревья - ели, в основном. Огромные, по метру и больше в диаметре, некоторые уже рассыпались в прах. Где-то их пропиливали бензопилой, чтобы можно было пройти по тропинке.
Вскоре мы вышли на большую поляну, где иногда останавливаются люди - трава была примята. Мы тоже притормозили, немного передохнули и освежились в ручье, уж очень было жарко. Спасало то, что воздух в горах даже в жару прохладный, когда его вдыхаешь, даже усталость совершенно не чувствовалась, не то что внизу. Дальше нас ждал еще один крутой, длинный каменистый подъем, я даже немного запыхалась. А вообще тропа иногда шла даже резко вниз, иногда по прямой, но, все же чаще мы набирали высоту.
Совет: Безусловно, до озера Мзы в хорошую погоду можно дойти даже в сланцах, но все-таки будет комфортнее, если Вы будете обуты в удобную закрытую обувь на низком каблуке (кроссовки, мокасины, кеды). В дождь могут понадобиться и резиновые сапоги (но в дождь вообще лучше в горы не ходить, не увидите и половины красоты). Питье с собой брать на обязательно - Вам встретится множество горных ручьев с чистейшей водой, лучше, чем любая покупная. Вот перекусить что-то можно и взять, еда, продающаяся здесь местными жителями, будет стоить намного дороже, чем на побережье.
Озеро Мзы находится на высоте 2 километра 45 метров над уровнем моря. Саша все комментировал по навигатору наш набор высоты и расстояние, он записал трек прогулки. Начали мы от 1700 метров, так что поднялись на 345 метров. Ухо отмечало необыкновенную тишину, нарушаемую лишь журчанием встречных ручьев. Все было пронизано покоем. Мы прямо чувствовали, что отдыхаем от всех проблем. Скоро стали на пути встречаться то корова, то лошадь... Виднелись развалившиеся балаганы пастухов под деревьями.
Примерно через полтора часа мы дошли до озера Мзы, но до самого конца не были уверены, что пришли. Озеро становится видно только с возвышенности с расстояния 40-50 метров, а до этого взгляд просто утыкается в небольшую долинку у подножия гор, и никакой воды не видно. А потом вдруг раз - и маленькое (100 на 120 метров) озерцо с удивительно синей водой, искрящейся на солнце.
Окружают озеро Мзы высокие горы хребта Ацетука с зубцами, выступами. Высоко на крутых склонах видны коровы (как они там держатся?). А слева возвышается и сама гора Ацетука. В озеро сразу хочется окунуться, напиться из него. По берегу растут маленькие ярко-желто-оранжевые цветы, похожие на огонек свечки. У самого озера был построен нелепый балаганчик, где жили пожилой русский мужчина и девушка-абхазка Марта. Здесь они продавали туристам шоколадки и напитки, которые привозили родители девушки. Они сказали, что нам с погодой очень повезло, потому что в это время в горах уже могли быть и дожди, и даже снег.
Мы разулись и вошли в воду озера, она так приятно охлаждала! Я глотнула холодной воды. Василий даже рискнул искупаться и поплавать. Примерно на середине озера глубина была метра два. Потом мы съели по банану, запили водой и решили побыть здесь некоторое время, чтобы "напитаться красотой", как выразился Александр. Ребята забрались на большую скалу у края озера, я просто бродила по берегу. Я было хотела содрать с них за подъем по 20 рублей, как здесь принято, но они шустро меня обогнули, и только глумились с высоты.
Пока сидела на берегу, услышала с другого берега голоса, мужские и женские, но увидеть никого не смогла. Мы подумали, что у нас коллективная галлюцинация. Потом Саша предложил прогуляться до озера Евгении Морозовой, которое находится за перевалом в километре отсюда. Я передала Александру рюкзак - его очередь нести, и мы подошли к местным жителям, чтобы спросить, как лучше пройти туда. Но люди сказали, что ходить к озеру Евгении Морозовой не стоит - там уже российская территория (граница проходит как раз по верхушке хребта), нас засекут тепловые датчики, беспилотники сфотографируют, и либо пограничники сразу приедут, либо на выезде из Абхазии к нам будут неприятные вопросы.
Сама Марта рассказала, как однажды поднялась на этот перевал осмотреться, так через пару дней к ним приехали пограничники, и попросили без нужды туда не ходить. Так что лучше просто подняться на гору сразу за озером (откуда мы слышали голоса), и с ее вершины посмотреть на озеро. Конечно, это могла быть и неверная информация, но я предпочла ее принять, так как совершенно не хотелось на отдыхе никаких проблем. Еще они рассказали, как 24 августа их напугал ураган, унесший их тент. Они потом его долго искали.
Когда мы собирались уже уходить, на другом берегу озера показались люди, и мы поняли, что голоса не были галлюцинацией, просто среди камней и скал мы не смогли их заметить. А со стороны долины Авадхары подошла еще группа туристов на озеро Мзы. Все были довольно усталые из-за жары и крутого подъема. На обратном пути отставшие от первой части этой группы люди нас все спрашивали при встрече "Ну что, далеко ли еще до озера? А вы дошли до него?" Мы всех успокаивали, что уже рядом. Всего мы встретили человек двадцать.
На обратную дорогу у нас ушло немного меньше времени, так как было больше спусков, чем подъемов. Видели двух коров, которые, как африканские буйволы, забрались по шею в маленькую болотину и блаженствовали. Несмотря не легкость пути, Александр все время притормаживал, и отстал от нас с Васей достаточно далеко. Наверное, хотел продлить удовольствие нахождения в горах. И ему было очень жаль, что не получилось сходить на озеро Евгении Морозовой, и словам местных он явно не поверил - насчет тепловых датчиков и беспилотников. Ну не может быть, чтобы туда никто не ходил....
Между прочим, когда мы спустились вниз, нам действительно сказали, что через эту границу ежедневно с ружьями ходят охотники, и никто их не беспокоит. Видимо, кому как повезет, контролируют это место не постоянно, а от случая к случаю. Марте ведь не было надобности нам врать...
Мы с Васей подождали под большой березой Александра, и пошли дальше все вместе. Освещение поменялось, и отдельные горы в ярком солнечном свете как бы таяли и растворялись в небе. Встретили еще одну волну туристов. Увидели в лесу совершенно белого бычка. Потом странных пастухов, которые пасли коров с автоматами Калашникова...
Дошли до УАЗиков, привезших всех этих туристов. Вышли к реке, на другом берегу которой мама сразу нас увидела и обрадовано замахала рукой. Машина наша была как-то загнана на очень крутой склон, в тень деревьев. Мы набрали в реке воды, поднялись к Федору и маме, и стали раскладывать продукты на обед, попутно рассказывая, где были и что видели. Мама тоже поделилась впечатлениями - она и к реке ходила, и воздухом дышала, и с Федором о жизни беседовали... Скучно ей не было, судя по тому, что она даже не доставала книжку, взятую почитать.
Совет: обязательно найдите возможность посетить эти места, причем не только озеро Рица, но и вот эти горные долины Авадхары. Впечатление остается неизгладимое, а добраться сюда совсем не сложно, легче, чем ехать по популярному маршруту в долину Семи озер. Туда можно доехать только на внедорожной технике, а сюда - практически, на любой машине, да и ближе по расстоянию.
Александр еще прогулялся до маленького кафе, чтобы спросить, нет ли там тех людей, что подвозили нас сюда в 2007 году. Оказалось, что они оба там, но нас особо не запомнили, да и машину уже поменяли. Он вернулся, и мы отправились обратно. Нам встретилось множество коров, они возвращались с пастбищ. У одной из них торчал забавный кучерявый чубчик!
Заехали мы еще в пансионат "Авадхара" и выяснили, что домик с треугольной крышей стоит 1200 рублей в сутки с человека, есть газ, на котором готовить, горячая и холодная вода, и с 8 до 12 вечера электричество от генератора. На территории можно также поселиться в палатке, своей или арендованной. Стоит это 100 рублей в сутки с человека, в стоимость входит пользование водой и электричеством. Есть и небольшое кафе, где можно питаться. Но долго в таком месте жить будет скучновато - развлечений никаких, а сходить можно только в несколько горных мест (долина Семи озер, озеро Мзы, пара-тройка водопадов). Так что максимум дня 4 там можно провести активно.
Ехать обратно было менее удобно, так как теперь на дороге было много машин, и встречных, и попутных, и надо было с ними разъезжаться. Видели мы местный "джиппинг" - это было ужасно. В машины набито столько людей, что они просто наружу свисали. Держались они за трубы, приваренные вдоль кузова. Сидели на жестких скамейках, их безбожно трясло и подбрасывало, ветром срывало кепки, они глотали пыль... А водители еще старались лихачить, чтобы добавить экстрима. Интересно, сколько людей заработали синяки и шишки, а то и выпали на таком джиппинге? Много было и частных машин. Была машина, у которой отпало колесо, и туристы ждали на обочине, коротая время за едой.
По пути еще раз взглянули сверху на озеро Рица и окрестные горы и леса. Промчались по Юпшарскому каньону, тоннелям, поселку Бзыбь. На повороте в Пицунду вся дорога была осколках - авария случилась. Федор по нашей просьбе высадил нас у рынка, мы договорились, что позвоним ему, когда соберемся на Мамзышху. Мы его поблагодарили, отдали обещанные 4000 рублей, и пошли в магазины. Дома поели холодного арбуза и разошлись отдыхать по комнатам.
От поездки все были в восторге, горы, погода и местные красоты никого не оставили равнодушным, было ощущение, что вот так и должен выглядеть рай!
Если материал был полезен - поблагодарите автора,
или расскажите о нем другим людям в социальных сетях
Если у Вас имеется видеосъемка Вашего путешествия, в студии DV-PRO Вы сможете заказать видеомонтаж увлекательного фильма
